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JIL SANDER--極簡主義的代表

JIL SANDER–極簡主義的代表

Jil Sander促銷活動說明

極簡主義的代表 JIL SANDER

誠然,街頭風與極簡風並不是天生就對立的矛盾組合,它們之間也有互相交融的地方。

可在過去幾年以運動復古、未來機能為主導的趨勢下,現在的街頭風越來越以誇張,大膽,鮮艷的風格感覺為榮。

不止是人們的穿著搭配如此,就連品牌們的設計也日益追求拼接飽滿化,似乎不留一點空餘才能夠代表如今的潮流。

JIL SANDER--極簡主義的代表

然而,如果你有特別留意今年的街拍趨勢的話,應該也會注意到,原以為已經「沒落」的極簡風正悄無聲息地在復興。

儘管,繁複的印花Logo,浮誇的口袋機能仍然佔據著街頭的主流,但對另一部分人來說,這樣沒有意義的不切實的設計也讓人對其感覺到厭倦麻木,而單調一點的風格卻可以反向地成為個性的主張。

所以,不少人就重拾起了極簡主義的代表 JIL SANDER。

JIL SANDER--極簡主義的代表

說到JIL SANDER,可能Z世代成長起來的年輕人對它不是特別熟悉。

JIL SANDER是由德國人JIL SANDER女士在1973年推出的同名品牌,以超越時代的極簡主義美學設計著稱。

JIL SANDER--極簡主義的代表

什麼是極簡主義?

想要理解JIL SANDER的極簡風,首先我們一定要弄懂什麼是極簡主義?

事實上,極簡主義作為一個派系提出,最先並不是在時裝領域,而是在建築設計領域。

其中最為著名的德國現代建築大師Ludwig Mies Van der Rohe就是極簡設計的擁護者,他提出了對後世設計風格影響十分深刻的設計哲學「Less is More」,也是現代主義設計的精髓所在。

JIL SANDER--極簡主義的代表

Less is More,最直接的我們可以翻譯成「少即是多」。

往深里說,Less可以表示設計上的節制,剔除省略多餘的不必要的東西,而More則是設計的必要目標,是重點的存在,是不可以省略的。

說得最簡單一點,極簡風無非就是「更加簡潔的重點」罷了,它並不是沒有重點。

延伸到時尚風格跟時裝設計中的極簡風格或極簡設計,這個More表示的就是面料和剪裁(線條、廓形),缺一都不行。

所以,我們再來單看那些穿得沒有任何圖案的單一顏色的Look,根本上只是穿得樸素而已,是極簡風的第一步,但還遠不能代表極簡風。

JIL SANDER--極簡主義的代表

極簡女王奠定了JIL SANDER的品牌DNA

在時裝上,說到極簡女王或極簡品牌,很多人都想到之前的Phoebe Philo和她手下的前CELINE風格 。

但要按貢獻跟地位來論的話,JIL SANDER才是極簡時裝風潮的真正奠基人,也被人稱作是「Queen of Less」,甚至可以說如果沒有她,時裝上的極簡浪潮恐怕不會那麼早來到。

JIL SANDER--極簡主義的代表

同樣「師出」德國的JIL SANDER深受簡約、嚴謹的德系文化影響,尤以「包豪斯」思潮為甚。

其實包豪斯不是我們所認為的某一種風格,確切來說它應該是一種思想趨勢才對。

在德國的建築設計中起源發展,而後延伸到工業、時裝等其他設計領域,成為現代極簡主義的設計根據,講究最原始的裸露、配色的冷淡、追求實用性。

而JIL SANDER本人就曾透露,包豪斯中的理性功能是她的靈感來源。

在她的手下,服裝以觸感明顯,質地優越的面料來打動你,摒棄了繁冗複雜的多餘裝飾,洗鍊嚴謹的線條,生動流暢的輪廓,講究衣服與人體結合的比例層次,完全就像是在構築一項精簡實用的工程。

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不過JIL SANDER一直以來也都欠缺一點運氣。

1973年面世的JIL SANDER,遇上了搖滾、嬉皮士的60、70年代,那時候還崇尚著華麗浮誇的巴黎,並未待見這個來自德國的,簡潔到看不出一點「設計感」的品牌。

在2016前後,禁慾的性冷淡風大行其道的時候,因為品牌內部的動蕩,先後多次易主,正好導致JIL SANDER錯過了風口。

到現在,與浮誇街頭的對比,JIL SANDER肯定也有些格格不入。

JIL SANDER--極簡主義的代表

但這樣還原了時裝本身的功能性,融入到現實生活中的設計,其實放在哪個時代都不會缺少追隨者,就如運動復古,賽博機能的今天,也會有人堅持著極簡風格一樣。

JIL SANDER不會給你刻意營造虛無時髦的浪漫,而是讓你擁有了實實在在能夠把握得住的時裝自信,可以大方體面的穿著出去。

無論哪個時期,拿出JIL SANDER 衣服來看,它很少會跟「過時」亦或「前衛」扯上關係,從不被市場和潮流所左右,像極了一個極簡的老頑固。

JIL SANDER--極簡主義的代表

所以,儘管JIL SANDER本人早已離開了品牌,在她的主持設計下品牌也不以男裝著稱。

但其所堅持的精簡設計價值早已深入到了品牌的藝術內核當中,為品牌後續多任設計師推出的JIL SANDER男裝打下了堅實的美學基礎。

JIL SANDER--極簡主義的代表

蓄勢待發 街頭的極簡時裝

JIL SANDER之後,品牌有過Raf Simons的高光時刻,是JIL SANDER男裝難得的高峰期。

但隨著比利時人遠走Dior,品牌陷入Rodolfo Paglialunga時代的低谷,JIL SANDER女士本人也在反反覆復之後,最終還是離開了。

這個極簡品牌就這樣在動蕩中艱難地維持著,直到在2017年。

這一年,品牌迎來了全新的設計總監Luke Meier與Lucie Meier夫婦。

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說到Luke Meier,年輕人應該都會有印象,他就是前Supreme的首席設計師,在離開街頭之王后,創辦了備受讚賞的OAMC。

其妻子Lucie Meier也曾在LV、Balenciaga以及Dior等品牌中擔任設計工作。

從這可以看出,Luke Meier的入主於JIL SANDER來說,無疑標誌著這個極簡牌子正走出其年輕街頭化的一步,而Lucie Meier的存在,可以很好地保持品牌作為高級時裝的那份罕有的獨特感。

兩人合力之下的JIL SANDER,極簡、街頭、時裝這三者到底會迸發出什麼樣的結果呢,值得我們期待。

JIL SANDER--極簡主義的代表

如何為極簡時裝推陳出新是一個難題

它的設計表現形式往往沒有那麼表面,那麼豐富,它更藏在於服裝結構的本身,等著你去發現。

JIL SANDER 2019春夏男裝系列

在品牌的2019春夏男裝系列當中,這對夫婦久圍繞著JIL SANDER時代的「制服」概念出發進行設計。

在繼承品牌DNA——極簡輪廓的基礎上,也加寬了衣服本身的廓形,跟以往的包裹線條有著明顯對比,更符合當下的審美需要。

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西裝上,設計師有意地弱化線條的出現,只保留最原始的幾何廓形,版型看似厚重卻分層明顯,由上到下逐漸變寬的袖管袖口,也擺脫了傳統制服式套裝的乏味感,有種極簡的新穎感受。

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白色的府綢襯衫同樣是稍長漸寬的袖子,領型或立領或方領,但都好像雕塑一般,有著強烈的線條鋒利感。加入的彩色攝影圖像作為焦點的烘托,讓極簡風不再那麼空洞,很有現代的美學意境。

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風衣等外套,平整的皮革、水洗聚醯胺與褶皺感十足的面料形成交映,前者挺括,後者更為飄逸垂落,是兩種不同氣質感覺的對比。

相同的是它們都加入了裁片結構,凸顯出利落重要的線條細節來。

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整體上來說,多以黑白灰為主的JIL SANDER 2019年春夏系列男裝,在繼承了品牌的德系設計美學的基礎上,設計師也做出了不同的革新。

廓形更為寬闊街頭,配色也有了新鮮變化,彩色的圖像和變幻的扎染,使這個極簡牌子不再只有冷淡,變有趣很多。

但同時,你也不會看到一點多餘的設計,每一處看似都精簡到位,無可挑剔。

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JIL SANDER 2020春夏男裝系列

在這一季中,設計師又回歸到了極簡風的最根本——剪裁 與 面料。

雖然剪裁仍以寬大的廓形為主,不過其中也有了十分巧妙的轉變。

仔細看會發現,無論是襯衫還是風衣,上面的領型依舊是挺括尖銳,可下擺的卻變得柔和飄逸了起來,上下有著鮮明的對比,呈現出簡約利落又輕鬆自在的全新主張,以衣服的原始輪廓來吸引眼球。

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在面料上,設計師別出心裁地選用了 棉、亞麻、粘膠纖維來打造。

尤其值得一說的是香蕉纖維的風衣,精緻的紋理坐落還簡便輕巧的輪廓之上,加上自然色調的主題配色,為極簡氛圍融入了一股自然氣息。

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還有工裝以及日本和風的V領襯衫,都是JIL SANDER在全新的時裝語境之下,煥發出的多元現代的極簡風貌。

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不得不說,很多人對極簡風或者極簡設計的認識會比較片面。

認為單一顏色,沒有圖案就是極簡了。當然,也包括有很多喜愛極簡風的人,覺得這樣簡單,夠「純粹」。

可事實正好相反,無論是極簡設計還是極簡造型,更要做到「斤斤計較」,才能夠風格飽滿,與眾不同。

否則,你真的只是穿得簡單而已。

以上內容由Jil Sander 台灣官網提供,了解更多敬請關注(jil-sandertw.com)

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